Мальмё и Сконе

Старый город Мальмё

Pe3k / Shutterstock

Пусть история Мальмё насчитывает более восьми веков, от былых времен в нем сохранилось немногое. Зато это немногое удобно собрано в пределах компактного Старого города, на прогулку по которому стоит потратить полдня.

Первые упоминания о Мальмё, небольшой гавани в проливе Эресунн, отделяющем Скандинавию от остальной Европы, появляются в летописях второй половины XII века, а век спустя речь идет уже о бойком рыночном городке. Торговали здесь в первую очередь селедкой, которой в изобилии водилась в окрестных водах. Сельдь была ценнейшим продуктом в Средние века — ее солили, чтобы пережить неурожайные годы и строгие церковные посты. Благодаря активной торговле с Ганзой к середине XV века Мальмё превратился во второй город датского королевства — сразу вслед за Копенгагеном на другом берегу Эресунна. Но в 1658 году Сконе была завоевана шведами, Мальмё потерял свои привилегии и захирел — счет жителей в какой-то момент пошел на сотни. Дело исправилось только в XIX веке, когда здесь заложили судовые верфи, протянули железную дорогу, и город стал главным очагом индустриальной революции на юге Швеции.

Заметить Старый город на карте Мальмё несложно — он обведен синим контуром Окружного канала, проложенного на месте бывших крепостных рвов. Крупный незастроенный квадрат в его центре — Большая площадь (Stortorget). Центральную площадь города расчертили по линейке в 1530-х годах при бургомистре Йоргене Коке, на ней разместился один из крупнейших рынков Северной Европы. Сегодня на Стурторьет не торгуют, зато регулярно используют для уличных фестивалей, концертов и соревнований. Каждый август она становится главной площадкой городского фестиваля.

Всадник в центре площади — король Карла X Густав, отвоевавший Сконе у датчан. Торжественный трехэтажный особняк на восточной стороне — Ратуша (Rådhuset). Построенное практически одновременно с площадью здание получило фасад в духе голландского Возрождения в 1860 году стараниями архитектора Хельго Зеттервалля, которого часто критиковали за то, что он слишком увлекался и вместо реставрации исторических памятников полностью перестраивал их (кажется, здесь именно такой случай). Крыша Ратуши украшена бюстами видных исторических деятелей Мальмё, начиная с того же Йоргена Кока (крайне левый, в шапочке) — даром что тот был датчанином. Заглянуть внутрь мэрии, чтобы полюбоваться на парадные залы не удастся, но зато в ее подвале работает ресторан Rådhuskällaren (radhuskallaren.gastrogate.com), где под выбеленными сводчатыми потолками кормят традиционными шведскими блюдами по вполне божеским ценам (обеденное меню за 110 крон пользуется популярностью у работающих в центре).

Как Ратуша выглядела изначально, до реконструкции Зеттервалля, можно понять, если заглянуть в узкий проулок справа от нее. Там во дворе справа, посреди парковки, прячется игрушечного вида ярко-красный домик — особняк Датской торговой компании (Kompanihuset), построенный в 1529 году. Здесь должны были регистрировать свои сделки датские купцы, прибывавшие в Мальмё из других частей королевства. Вход во двор отмечает модернистская звонница с часами — 48 колоколов ее карильона автоматически отзванивают каждый час.

На той же стороне площади, что и Ратуша, стоит неоренессансный пятиэтажный кирпичный дом конца XIX века, построенный для местного фармацевта Йона Мартина Теша, — за внушительные размеры его прозвали «дворцом Теша» (Teschska palatset). Пользуясь тем, что «дворец» был выше соседних зданий, предприимчивый хозяин стал размещать рекламу на брандмауэре, поделив его на несколько блоков. Нарисованные вручную макеты давно не существующих компаний сохранили как важную часть исторического пейзажа главной площади. На нижнем этаже здания до сих пор открыта тешевская аптека «Лейонет» (Apoteket Lejonet) — с золотым львом на фасаде и интерьерами 1897 года: деревянные прилавки, колбочки, банки и склянки.

В противоположном от Ратуши углу площади короткий проход ведет на второй городской торг — Лилла-торь (Lilla torg). Малую площадь обустроили в конце XVI века, когда рыночные ряды перестали помещаться на Стурторьет. Сюда свозили не бочки с сельдью, а мелкую снедь — зелень, мясо, птицу, свежий хлеб. Крытый продуктовый рынок стоял на площади до 1968 года, но потом его снесли — и теперь большую часть года она заставлена террасами кафе. За их зонтиками не разглядишь толком фахверковые фасады домов, построенных еще при датчанах, — таких на площади сохранилось целых три, больше чем где-либо еще в Мальмё. Каждый декабрь в центре площади устанавливают «Говорящую лампу» — шестиметровый торшер с абажуром, из которого периодически доносятся загадочные пожелания на шведском. Решите здесь задержаться — устройте себе перерыв на чашку кофе с десертом, поддержав важную шведскую традицию фика (fika). Можно, например, заглянуть в кафе Pronto (№ 2, cafepronto.se) и проверить, так ли хороши их чизкейки, как уверяют многочисленные поклонники.

После чего стоит вернуться на Стурторьет и дойти до ее северо-западного угла, на который смотрит боковой фасад особняка бургомистра Кока (Kockska huset) 1523 года постройки. Прежде чем стать мэром, Йорген Кок был главным чеканщиком монет Дании, и во дворе его дома находился монетный двор. Сегодня большую часть готического кирпичного особняка занимает церемонный ресторан Årstiderna (arstiderna.se). Начинающаяся от парадного фасада дома Адельгатан (Adelgatan) на протяжении всей истории Мальмё была главной улицей города — она шла от замка Мальмёхус вдоль гавани. И сегодня если прогуляться по ней и по продолжающей ее Эстергатан (Östergatan), можно полюбоваться на самые нарядные фасады города. Вряд ли они поразят вас особой роскошью — в протестантской Швеции такое не принято, — просто обратите внимание на то, как часто здесь попадаются постройки XVII—XVIII веков. Есть даже пара фахверковых домов, в том числе — длинный особняк Тотта 1558 года (Thottska huset, № 8). На его втором этаже сохранились росписи времен постройки, в том числе одно из самых ранних изображений индейки в Старом свете — диковинной американской птицы. Заканчивается Эстергатан на парадном плацу Дроттнингторьет (Drottningtorget), где летом по выходным выставляют лотки блошиного и фермерского рынков.

Beth / Flickr (CC BY-NC 2.0)

Стык Адельгатан и Эстергатан отмечает массивная колокольня церкви Святого Петра (Sankt Petri kyrka), построенной в XIV—XV веках в популярном на Балтике стиле кирпичной готики. Так как Мальмё в то время был тесно связан с ганзейскими городами, то возводили главный городской храм по образу и подобию грандиозной Мариенкирхе в немецком Любеке. Своего собора, кстати, в Мальмё никогда не было — архиепископы сидели в соседнем Лунде. Стены Петровской церкви внутри выбелены начисто еще со времен Реформации, только в капелле справа от алтаря, где стоит купель, реставраторы очистили и восстановили цветастые готические фрески.

В квартале за церковью, на улице Снапперупсгатан (Snapperupsgatan), в крошечном желтом доме XVIII века расположен самый маленький музей города — Дом Эббы, по которому можно представить, как выглядел центр Мальмё столетие назад. Засаженный каштанами сквер перед домиком (Rundelen) — приятное место, но углубляться в кварталы к югу и востоку от него уже не стоит — они были полностью перестроены в 1960-х. Разве что отыщите среди бесконечных кирпичных пятиэтажек местный Музей современного искусства — там случаются интересные выставки.

Если произведения скандинавских художников и фотографов вас не очень интересуют, сразу берите курс на площадь Густава Адольфа (Gustav Adolfs torg). С точки зрения архитектуры она ничем не примечательна — разбили ее только в 1859 году, когда смогли осушить топкую пустошь. Но это самая живая точка в городе, которая по количеству гуляний и мероприятий даст фору даже Стурторьет. В декабре именно здесь работает рождественский базар, летом ставят концертную сцену, и круглый год горожане назначают встречи и свидания — как правило, у бронзового шара, на котором сидит грифон в короне — символ Мальмё — в компании двух мелких троллей (один на лодке, другой — со штангой).

От площади Густава Адольфа начинается непрерывная череда парков, которая опоясывает Старый город с западной стороны. Сначала идет идиллическое Старое кладбище (Gamla kyrkogården), которое по весне покрывается ковром первоцветов. Следующий по порядку — пейзажный Королевский парк (Kungsparken), после очередного канала превращающийся в лесистый Замковый парк (Slottsparken). И в самом конце будут еще лужайки и оранжереи Слоттстрэдгордена (Slottsträdgården), Замкового огорода, примыкающие к стенам городского замка. Мальмёхус уже восемь десятилетий работает краеведческим музеем и растерял по большей части свой воинственный характер. Только зайдя в его внутренний двор, можно оценить, сколь грозным сооружением была крепость, заложенная Эриком Померанским, ведь стоявший здесь гарнизон был призван защищать не просто столицу Сконе, а весь пролив Эресунн.

skane.com / Leif Johansson

Кстати, отличный способ познакомиться со Старым городом весной и летом — отправиться на экскурсию на катере по городским каналам. Мальмё — конечно, не Амстердам и не Петербург, но вид на него с воды — все равно аттракцион запоминающийся. Прогулочные катеры Rundan (stromma.se) стартуют от пристани у железнодорожного вокзала, огибают Старый город по Окружному каналу, проплывая мимо Мальмёхуса, и заезжают в порт. Крыши у катера нет, обзор прекрасный, а, проплывая под некоторыми мостами, приходится пригибаться. Только обязательно захватите ветровку! Можно также арендовать лодку Bookaboat с электрическим двигателем (bookaboat.se) и самостоятельно исследовать городские каналы. Наконец можно прокатиться с шиком — на венецианской гондоле — она отплывает от пирса в Слоттстрэдгордене, и к ней прилагается гондольер.